January 4, 2025
Фотоалхимия

Бытует мнение, что цианотипия — чуть ли не самый простой метод из всех, и поэтому он рекомендуется начинающим для вхождения в мир альтернативной печати. Увы, это одно из самых больших заблуждений, которыми мир альтернативной печати и так изобилует. То есть получить какие-то намёки на изображение удаётся почти всегда, однако в большинстве случаев качество этого изображения способно лишь навсегда отвратить начинающего от самой идеи пробовать себя в альтернативной печати. Смею утверждать, что цианотипия — один из самых сложных и капризных методов, изобилующий массой переменных, которые практически не поддаются учёту, и основанный на веществах, не имеющих постоянства состава. Получить с помощью неё изображение, глядя на которое не жаль потраченных на него усилий, крайне сложно. Несмотря на то, что метод очень стар, и литературы по нему наберётся на хорошую библиотеку, сделать его полностью воспроизводимым и повторяемым не удавалось никому. И тем не менее, в методе есть потенциал, позволяющий, преодолев все трудности, получать изображения выставочного качества. Только не ждите, что это будет легко…

Выход в свет Цианомикона [1] Майка Уэра практически подвёл черту под многолетними исследованиями цианотипии. Этот масштабный труд не только включает в себя всю историю развития метода, начиная с Джона Гершеля, но и представляет собственные разработки автора — Цианотипию-2 и simple-cyanotype, которые являются серьёзным усовершенствованием этого старейшего метода альтернативной печати. Метод настолько универсален, что позволяет печатать на различных подложках от бумаги и текстиля до стекла и металла. Казалось бы, придумать что-то новое в этой области просто невозможно.

Печатать цианотипией на стекле также научились довольно давно [2], однако, кажется мне удалось-таки добавить свои два пенса и вывести метод на новый уровень. Сами принципы цианотипии в моём методе остались неизменными. Причём именно классическая цитратная схема с раздельной проявкой показала наилучшие результаты. Оксалатная схема Майка Уэра (Цианотипия-2) вообще не сработала, хотя до этого я её с успехом опробовал на бумаге. Скорее всего это произошло по причине, описанной в приложении III §8 Цианомикона [1], где упоминается о невозможности получить изображение при разделении оксалатного комплекса железа и гексацианоферрата. Вывод о её полной непригодности для данного метода делать пока рано, так как вероятность человеческого фактора отнюдь не нулевая, но тем не менее я здесь опишу только ту методику, в которой полностью уверен.  

Одной из причин, по которой многие недолюбливают цианотипию, является её навязчивая синяя палитра. На какие только ухищрения люди не идут, чтобы от неё избавиться! Однако, независимо от сорта кофе, в котором вы искупаете отпечаток, его цианотипная природа всё равно будет мозолить вам глаза. Тем не менее, существует метод тонирования, позволяющий изменить цвет цианотипного отпечатка, полностью убрав из него синюю составляющую. Этот метод вскользь упоминается в последней редакции Цианомикона со ссылкой на первоисточник [4], но по какой-то причине он не получил широкого распространения (возможно, из-за сложной рецептуры или проблематичной архивности). Мне в своё время указал на него мой друг из Москвы, Александр Хохлов, который предложил гораздо более простой состав, отлично работающий на бумаге. Взяв его за основу, я разработал свой вариант тонера, который на бумаге работает чуть менее предсказуемо (иногда подкрашивает саму бумагу), однако на стекле позволяет не только полностью изменить цвет, но и на порядок повысить светочувствительность. Причём повысить настолько, что становится возможной не только проекционная печать, но и непосредственная фотосъёмка на цианотипную пластину, помещённую в камеру большого (или даже среднего) формата. Фактически, этот тонер является своего рода проявителем, позволяющем сделать видимым буквально следовое синее изображение.

Вместе со светочувствительностью растёт также и контраст. Поэтому для данного метода больше подходят мягкие негативы, что нетипично для альтернативной печати вообще. Любые методы на основе железа, будь то Pt/Pd, Van Dyke или та же обычная цианотипия, требуют негативов с повышенным контрастом и Dmax, так как сами неспособны этот контраст повысить. Этот факт также ограничивает возможность прямой проекционной печати этими методами, так как обычно исходные негативы стараются проявлять достаточно мягко, чтобы сохранить детали в светах и тенях, а также понизить зернистость. Тут-то преимущество данного метода и выступает на первый план, так как позволяет (точнее, даже требует) использовать именно мягкие негативы. Никаких контратипов делать не требуется!

Далее дана пошаговая инструкция с описанием различных нюансов.

I. Подготовка стекла

Стеклянную пластину необходимого размера следует тщательно вымыть и обезжирить любым доступным способом. Наиболее радикальным является протокол Била Винклера [5], однако я не считаю его строго обязательным. Тем не менее, предложенная им обработка фосфорной кислотой для удаления следов железа, является особенно актуальной для данного метода. 

А вот что является обязательным, так это покрытие стекла слоем аминосилана [CAS: 919-30-2], без которого опасность сползания эмульсии со стекла при дальнейшей обработке очень велика. Можно воспользоваться готовым 2,5%-м раствором аминосилана в изопропаноле от Bostick & Sullivan, но можно приготовить его и самому. Порядок действий тут следующий [6]:

  1. Аминосилан в количестве 0,5 мл смешивается с 0,4 мл изопропилового спирта и 0,1 мл воды. Смесь выдерживается 24 часа (но не более 5 суток) для гидролиза аминосилана.
  2. Стёкла тщательно моются, обезжириваются и протираются насухо.
  3. Приготовленная смесь с аминопропилтриэтоксисиланом разбавляется 20 мл изопропилового спирта и наносится кисточкой на ту поверхность стёкол, куда предполагается наносить эмульсию. Поверхность стёкол становится мутно-белой.
  4. Стёкла выдерживаются около 1 часа. Если выдерживать их более 2 часов, то белый налёт практически невозможно будет отмыть.
  5. Стёкла отмываются проточной водой, аккуратно, без сильного нажима протираются насухо. Мутный налёт полностью смывается. В результате на стекле остаётся незаметный на глаз очень тонкий и достаточно стойкий кремний-органический слой, усиливающий адгезию эмульсии к стеклу.

II. Приготовление сенсибилизатора

Данная методика подразумевает вынесение гексацианоферрата калия в отдельный раствор. Основным аргументом против этого является неэкономичное расходование этой, довольно дорогой, соли. Однако, с технической точки зрения, такая экономия не лучшим образом сказывается на качестве: из-за самомаскирования в процессе экспозиции страдает контраст и светочувствительность. При этом проявление в растворе гексацианоферрата после экспозиции предоставляет очень много преимуществ: это и повышение чувствительности, и лучшая сохраняемость растворов, и отсутствие «кровотечения» — явления, при котором окраска с тёмных участков распространяется на граничащие с ними светлые. Исходя из этого, я решил пойти именно по этому пути, так как фактор качества для меня важнее экономического. 

Сенсибилизатор можно приготовить как по классической методике (если у вас в наличии есть FerricAmmonium Citrate (FAC), в качестве которого вы полностью уверены), либо по альтернативной, которая представляет собой несколько изменённую рецептуру simple-cyanotype Майка Уэра. 

Следует отдельно напомнить, что все растворы для цианотипии, а также готовый материал следует предохранять от любых контактов с железом. То есть ни посуда, ни инструменты, ни вода не должны содержать даже намёка на железо.

Итак, готовим раствор сенсибилизатора при слабом освещении лампами накаливания (желательно вообще при красном safe-light) по одной из следующих рецептур:

Классический метод

  • Ferric Ammonium Citrate (FAC) green — 25 g
  • Citric acid anhydrous — 1 g
  • Ammonium Bichromate (10% solution) — 1 ml
  • Triton X-100 — 1 drop
  • Глутаровый альдегид (25%-й) — 400 μl
  • Distillated water — up to 100 ml

Данный метод очень чувствителен к колебаниям рН, который должен быть равен 4,0±0,1. Проверять и доводить его до этого значения следует спустя сутки после приготовления раствора. Для исправления рН в меньшую сторону я использую одномолярный (192 г/л) раствор лимонной кислоты, а в большую — 25–30%-й раствор аммиака. Попытка не добавлять кислоту вообще (без неё рН=4,7) привела к полному отсутствию изображения. При подкислении до рН=3,5 результат оказался аналогичным, к тому же, при таком рН эмульсия полностью сползала со стекла на стадии промывки. Однако, когда к этому сенсибилизатору был добавлен раствор аммиака, чтобы вернуть рН обратно к значению 4,0, он снова заработал.

Следует оговориться, что всё вышесказанное относится к тому FAC, который я использовал для экспериментов. Нет никакой гарантии, что для FAC от другого производителя сохранится та же зависимость.

Выяснилось также, что именно лимонная кислота в данном методе даёт оптимальный результат. Добавление вместо неё винной и особенно щавелевой (до рН=4) только снижало светочувствительность, несмотря на то, что согласно литературным источникам [11], должно быть ровно наоборот.

Вместо бихромата аммония вполне подойдут бихроматы как натрия, так и калия, при этом бихромат натрия (двухводный) имеет то преимущество, что его можно сделать в десять раз более концентрированным, чем указано в рецептуре (да, 1 кг/л — это вполне реально!) и соответственно добавлять по 200 μl на 100 ml. Работа с концентрированным раствором удобна тем, что сводит к минимуму опасность от вдыхания пыли при работе с сухим веществом, однако у многих может вызвать затруднение дозирование столь малых объёмов.

Вместо Triton X-100 вполне подойдёт более доступный неионогенный ПАВ — Tween-20, хотя я предпочитаю именно Triton, как более эффективный и стабильный.

Глутаровый альдегид добавляется не только для подавления роста плесени в процессе хранения раствора, но и для некоторого поддубливания эмульсионного слоя. Упомянутый в литературе [12] формиат натрия использовать не стоит ввиду его довольно высокого восстановительного потенциала, а также того факта, что он проявляет биоцидные свойства только в насыщенных растворах. Использовать тимол также не рекомендуется, так как он значительно снижает прочность слоя.

Раствор сенсибилизатора в бутылке коричневого стекла и в холодильнике сохраняется хорошо.

Метод Уэра-Хохлова

Основу метода составляет синтез in-situ Ammonium dicitratoferrate (III), как описано в Цианомиконе (6.7.5 – 6.7.6 & 7.4) [1], однако с той разницей, что вместо нитрата железа (III) по совету Александра Хохлова [7] используется хлорид, а гексацианоферрат, как и в предыдущем варианте, вынесен в отдельный раствор.

Состав:

  • Citric acid (anhydrous) — 30 g
  • Ferric (III) chloride (hexahydrate) — 20 g
  • Ammonia, 25% w/w aqueous solution (SG=0.909) — up to pH=4
  • Ammonium Bichromate (10% solution) — 1 ml
  • Triton X-100 — 1 drop
  • Глутаровый альдегид (25%-й) — 400 μl
  • Distillated water — up to 100 ml

Если использовать нитрата железа, как предлагает Майк Уэр, то возникнут проблемы с кристаллизацией нитрата аммония на поверхности слоя, в результате чего слой будет сохнуть очень долго, а изображение получится пятнистым.

Приготовление этого сенсибилизатора несколько более трудоёмко, чем по классической рецептуре, однако позволяет получать более стабильные результаты, не зависящие от изменчивости состава Ferric Ammonium Citrate (FAC) и гораздо менее зависящие от колебаний рН. Порядок приготовления сенсибилизатора следующий:

  1. Растворить 30 г лимонной кислоты в 30 мл воды (допустим лёгкий нагрев).
  2. Добавить хлорид железа и полностью его растворить. Следует использовать только кристаллогидрат, с безводной солью результат нестабильный.
  3. Ёмкость с раствором установить в водяную баню со льдом и при постоянном перемешивании медленно добавить примерно 45 мл 25%-го раствора аммиака. Раствор приобретёт зелёную окраску. Работать необходимо при интенсивной вытяжной вентиляции и при слабом освещении лампами накаливания. Использование менее крепкого аммиака не позволит приготовить сенсибилизатор заданной концентрации. Эту проблему можно решить коррекцией количества при его добавлении в эмульсию на следующей стадии приготовления.
  4. Дать раствору остыть до комнатной температуры, и дальше по каплям добавлять аммиак до достижения рН=4. Более кислая среда (рН<4) нежелательна, так как снизится прочность слоя, а рН>4,5 нежелателен из-за худшей сохраняемости раствора, хотя в отличие от предыдущего (классического) метода, его работоспособность сохраняется даже при рН=7.
  5. Добавить остальные компоненты и довести объём водой до 100 мл.

Готовый сенсибилизарор также необходимо хранить в темноте.

Для обоих способов качество воды является критическим фактором. Она должна быть либо дистиллированной, либо хорошо деионизированной.

III. Агароза

Основой метода является использование агарозы в качестве субстрата. Здесь важно подчеркнуть, что это должна быть именно агароза, а не агар, несмотря на то, что именно агар уже давно вошёл в практику для покрытия стёкол под цианотипию [2, 3]. Использование агара и тем более желатины не позволит получить чистые света при дальнейшем тонировании.

Существует много видов агарозы, различающихся по чистоте, уровню внутреннего электроосмоса (EEO),точке плавления геля (melting point) и точке застывания геля (точка перехода золя в гель). Две последние характеристики для нас особенно важны, так как они определяют температурный режим полива геля на стекло. Несмотря на то, что для получения жидкого золя требуются гораздо более высокие температуры (92–95°С) , чем для желатина, благодаря явлению гистерезиса золь остаётся жидким и прозрачным при понижении температуры вплоть до 35–42°С (для LM-Agarose эти температуры будут примерно 65°С и 28°С соответственно), что позволяет работать с ним практически как с желатином.

Практика показала, что при соблюдении температурного режима, практически любая агароза пригодна для наших целей.  Я предпочитаю LE-Agarose (с низким EEO) или агарозу “electrophoresis grade”. Это наиболее чистые виды агарозы, их качество варьируется в наименьшей степени от производителя к производителю [13]. 

Нам следует приготовить стандартный 1%-й золь, для чего к 1 г агарозы надо добавить 99 мл дистиллированной воды, дать настояться 30–60 минут, затем нагреть до кипения при постоянном перемешивании (магнитная мешалка с подогревом является идеальным помощником для этой задачи). Золь должен стать полностью прозрачным, после чего следует снизить температуру до точки, которая выше точки желирования примерно на 20°С. Для обычной агарозы это около 60°С. Если вы используете агарозу с низкой точкой плавления (LM-Agarose), то температуру можно опустить до 45–50°С.

Приготовленный золь следует поделить на две равные части. Одна часть будет играть роль подслоя. К ней больше ничего добавлять не следует: любые добавки (ПАВы, дубители, биоциды) могут непредсказуемым образом повлиять на адгезию геля к стеклу и привести к сползанию слоя в процессе промывки.

Ко второй части в дальнейшем мы добавим приготовленный ранее сенсибилизатор, но не раньше, чем подслой будет полностью высушен, а пока просто дадим ей застыть естественным образом в той же посуде, в которой потом и будем её разогревать.

IV. Полив подслоя на стекло

Подготовленное по описанному выше (см. § I) методу стекло укладывается на нивелированную подогретую поверхность. Поверхность стекла должна быть нагрета до температуры чуть выше точки желирования вашей агарозы (для контроля удобно использовать бесконтактный термометр). Ниже — плохо: гель будет быстро застывать, не успев растечься ровным слоем по поверхности; выше — тоже плохо: гель будет быстро густеть вследствие интенсивного испарения воды. Идеальным устройством для поддержания заданной температуры является так называемая «шаббатняя плита», которая используется в религиозных еврейских домах для поддержания приготовленной на шаббат еды в тёплом состоянии (так как в шаббат нельзя включать электричество и зажигать огонь). На этот нагревательный прибор рекомендуется уложить плиту из камня или толстого стекла, так как поверхность самой «шаббатней плиты» может немного деформироваться в процессе нагрева непредсказуемым образом.

На обработанную аминосиланом сторону подогретого стекла следует аккуратно вылить горячий (на 20°Свыше точки желирования) агарозный золь (первую его часть) и дать растечься от центра к краям, помогая емупластиковой расчёской. За край стекла золь не выльется благодаря действию поверхностного натяжения. Расходзоля должен составлять 0,1 мл/см2, то есть на стекло размером 8×10″ его необходимо примерно 50 мл. Меньшее количество даст непрочное покрытие, большее — прокраску светов при дальнейшем тонировании.

Когда золь ровным слоем лёг на всю поверхность стекла, нагрев можно выключить. Слой сохнет примерно сутки или даже более в зависимости от условий. В результате перед вами должно оказаться практически прозрачное (или слегка матовое с одной стороны) стекло. Не перепутайте стороны стекла! 

Если на высохшей поверхности видны разводы, пятна или другие артефакты — лучше смыть слой и не тратить на него дальнейших усилий, так как все эти артефакты вылезут на конечном изображении во всей своей красе.

V. Приготовление и полив сенсибилизированной эмульсии

Разогреваем на кипящей водяной бане вторую часть приготовленного на предыдущем этапе агарозного геля до полной его прозрачности. Снова остужаем до точки на 20°С выше точки желирования и добавляем сенсибилизатор в количестве 5% от объёма золя. Объём золя должен быть таким же, как и на предыдущем этапе, то есть из расчёта 0,1 мл/см2. При таком нанесении эмульсии на один см2 поверхности придётся примерно 0,2 мг железа. Это и есть наша светочувствительная эмульсия, поэтому эту и последующие операции следует производить при неактиничном освещении. Я предпочитаю использовать для этой цели натриевые лампы низкого давления.

Стекло с сухим подслоем снова кладём на нагретую ровную горизонтальную поверхность слоем вверх, и точно так же, как мы наносили подслой, наносим теперь уже сенсибилизированную эмульсию. Снова ждём полного её высыхания, только уже в полной темноте. Наш светочувствительный материал готов.

VI. Экспозиция

Стекло помещается эмульсией вниз на стол фотоувеличителя, покрытый чёрным, не отражающим свет, слоем (я использовал самоклеящуюся чёрную бархатную плёнку) для устранения переотражений в стекле. Экспозиция осуществляется сквозь стекло, которое потом будет лицевой стороной фотографии.

Отличительной особенностью данного метода является его феноменальная светочувствительность, позволяющая печатать с помощью диапроекции. В своём фотоувеличителе я использовал в качестве точечного источника всего один 10-ваттный светодиод (395 nm), запитанный от USB-зарядного устройства для сотового телефона, чтобы печатать на стёклах 40×50 см с негативов 6×7 см. Для получения нормального изображения для просмотра на отражение выдержка составила 30 минут при замеренной плотности энергии 10 μW/cm2 под самыми прозрачными участками негатива. Соответственно, чувствительность системы (точнее — экспозицию для получения максимальной плотности изображения) можно оценить в It = 300 μW×min/cm2 (или 180 J/m2, что более чем в 33 раза меньше, чем для обычной цианотипии, для которой согласно [1, app. III.2] эта величина составляет 6000 J/m2). Такая чувствительность достигается благодаря отсутствию в эмульсии гексацианоферрата и последующему тонированию.

VII. Проявление

Проявителем служит 0.1М раствор гексацианоферрата (III) калия. Для удобства я готовлю 1М концентрат, который потом развожу водой в десять раз. Концентрат готовится путём растворения 33 г вещества в воде; общий объём раствора должен составлять 100 мл.

Для стекла 8×10″ достаточно 5 мл концентрата, к которому добавляется 45 мл воды и пять капель предварительно разведённого в 100 раз водой неионогенного поверхностно-активного вещества типа Triton X-100 или Tween-20. Никакой кислоты к раствору проявителя добавлять не следует, так как любая кислота может привести к сползанию эмульсии со стекла.

Стекло достаём из-под фотоувеличителя, переворачиваем эмульсией вверх и кладём в кювету с плоским дном. Если использовать обычную фотокювету с оребрением дна, то весь проявитель будет скапливался под стеклом и его потребуется гораздо больше, что неэкономно.  Быстрым движением выливаем проявитель на стекло, стараясь по возможности покрыть всю площадь за одно движение. Покачиваем кювету во все стороны ещё пару минут, следя за тем, чтобы проявитель равномерно покрывал всю поверхность стекла. Процесс проявления происходит практически мгновенно и идёт до конца, то есть «перепроявить» в классическом понимании этого термина здесь нельзя, однако и затягивать проявление не стоит. Раствор проявителя одноразовый.

В отличие от обычного процесса цианотипии, здесь проявленного изображения практически не должно быть видно — перед вами должно оказаться почти прозрачное стекло с намёком на что-то синеватое. Если изображение читается — налицо избыточная экспозиция. Если это произошло, пугаться не стоит — она с лёгкостью корректируется на этапе тонирования.

VIII. Промывка и сушка

После проявления стекло помещается в кювету с дистиллированной водой. Обычно я в течение всей промывки держу кювету в руках и аккуратно её покачиваю. Чрезмерно усердствовать тут не стоит, так как слой на этом этапе очень нежный. Через минуту воду сливаю и наливаю новую порцию. Так повторяю раз семь. Никакой кислоты в воду не добавляю во избежание сползания слоя. По этой причине вода из-под крана не подходит — вся промывка производится в дистиллированной воде. Окончание промывки может проходить уже при обычном свете. 

Далее стекло сушится в вертикальном положении. Не стоит переходить к следующему этапу, полка эмульсия не высохла полностью.Даже на полностью высохшем стекле должен быть лишь намёк на изображение.

IX. Тонирование

Тонирование является изюминкой данного процесса. В отличие от распространённого сегодня тонирования танином или содержащими его природными субстанциями, такими как чай, кофе, кора дуба и т. д., здесь применено так называемое протравное тонирование окислительными красителями. Это не что-то новое — именно оно давно и широко используется для окраски меха [8]. О его пригодности для тонирования цианотипии упоминал ещё Эдер в 30-х годах прошлого века [9], и разумеется, Майк Уэр не мог пройти мимо него в Цианомиконе (§ 8.5) со ссылкой [4]. Это тонирование имеет то преимущество, что не только полностью меняет цвет изображения, но и усиливает его, делая видимым из практически невидимого. В качестве окислительных красителей выступают многие известные в классической фотографии проявляющие вещества (и не только они), и здесь есть широкое поле для экспериментов [10]. Так, например, Александр Хохлов рекомендует пирокатехин, который в зависимости от условий может давать на бумаге либо более тёплые, либо более холодные тона, попутно усиливая изображение [7]. Эдер, ссылаясь на патент Каллея, пишет о парафенилендиамине и амидоле [9]; Херон [4], на которого ссылается Майк Уэр, приводит сложный состав, в который входят пирокатехин, фенидон, гидрохинон, резорцин, кафеин и даже мёд (спасибо ещё, что не когти летучей мыши или чешуя русалки!). Некоторые составы лучше работают на бумаге, некоторые — наоборот дают на бумаге излишнюю прокраску светов (именно во избежание этой прокраски в основе данного метода лежит агарозный субстрат, а не агар или желатин).

Я приведу свой рецепт, который получил в результате тестирования довольно большого количества веществ и их комбинаций. Пока он даёт наибольшее усиление в сочетании с данным методом, и очень красивый коричневый цвет. Это не значит, что исследования в этом направлении полностью завершены, но приведённый рецепт является неплохой отправной точкой. Итак:

Фосфатный буфер:

  • Sodium Dihydrogen Phosphate monohydrate — 10 g
  • Disodium Hydrogen Phosphate heptahydrate — 10 g
  • Methylisothiazolinone (MIT) 10% solution — 1 ml
  • Distillated water — up to 100 ml

Буфер сохраняется в закрытой таре довольно хорошо (при наличии биоцида, в данном случае — MIT). Он нужен для поддержания рН тонера на уровне примерно 6,5. Без буфера тонер работать тоже будет, хотя интенсивность и прочность окраски несколько понизятся.

Тонер:

  • P-phenylene diamine (base) — 200 mg
  • Resorcin — 200 mg
  • Фосфатный буфер — 2 ml
  • Перекись водорода (3%-я) — 4.5 ml
  • Distillated water — up to 100 ml

Перекись водорода добавляется в тонер непосредственно перед использованием, хотя и без неё раствор особой стойкостью не отличается.

Готовый тонер выливается на стекло, положенное в кювету эмульсией вверх. На стекло размером 8×10″ достаточно 50 мл тонера, если только сама кювета не очень большого размера. Раствор тонера одноразовый.

Процесс начинается сразу, изображение прямо всплывает из небытия! Время тонирования не должно превышать 5–7 минут, если только некоторое подкрашивание светов не является художественным замыслом. Завершает процесс 10-минутная промывка в дистиллированной воде.

Если процесс тонирования зашёл слишком далеко, то тон можно в значительной степени ослабить промывкой в подкисленной воде с последующей окончательной промывкой. Я предпочитаю использовать слабый раствор фосфорной кислоты. Раствором кислоты можно также осуществлять местное ослабление и даже тонкую ретушь с помощью ватных палочек по влажному слою.Если необходимо произвести ретушь с добавлением тона или закрасить мелкие дефекты слоя, то это можно сделать с помощью акриловой художественной краски. Цвет Burnt Umber (PY42+PR101+PBk7) наилучшим образом сочетается с тем цветом, который образуется в результате тонирования цианотипии по данному методу.

Высушенный эмульсионный слой я закрашиваю белой аэрозольной акриловой краской, хотя, возможно, это и не самый оптимальный способ. Тем не менее, он создаёт крепкий защитный слой, позволяющий рассматривать фотографию в отражённом свете со стороны стекла. В этом виде стекло готово для монтажа в рамку. Также возможен монтаж в лайт-бокс для демонстрации на просвет. В этом случае выдержка при печати должна быть несколько больше, а защитный лак — прозрачным (так как белая краска на просвет даёт неравномерное покрытие).

По заявлению Херона в частной переписке с Майком Уэром [1] срок жизни такой фотографии не превышает 25 лет, однако он оценивал его для бумажных копий, не имеющих никакого защитного слоя. Рискну предположить (хотя это утверждение нуждается в экспериментальной проверке), что полностью изолированная от внешнего воздействия фотография, да ещё полностью свободная от воздействия содержащихся в любой бумаге примесей, проживёт гораздо дольше.

X. Выводы

Несмотря на сложность реализации, данный метод позволяет получать стабильные повторяемые результаты благодаря отсутствию наиболее проблемного материала — бумаги. Также благодаря этому мы вправе ожидать от отпечатков гораздо лучшей сохранности (при бережном обращении со стеклом), чем у бумажных отпечатков. Сам же метод, благодаря своей феноменальной светочувствительности, приближающейся к чувствительности хлорсеребряных фотобумаг, позволяет использовать все преимущества диапроекции, что является выдающимся результатом для альтернативного метода печати.

References:

  1. Mike Ware, Cyanomicon. 2020
  2. https://cyanotyp.es/technique/cyanotype-on-glass-history-processes-variations/
  3. https://slyka.net/blog/2024/cyanotype-glass-plates/
  4. Heron, R., ‘Blueprint into Blackprint’, Afterimage, 1, 9 (December 1973), pp 4-7, 12
  5. http://www.thelightfarm.com/Map/Index/wwGlassPrepPart2.htm
  6. Цветная фотография методом интерференционной гелиохромии / К. А. Занин // Мир техники кино. — 2015, №4(9), с.18-25.
  7. Александр Хохлов, частная переписка.
  8. Аронина Ю.Н. Технология выделки и крашения меха — Москва: Легпромбытиздат, 1986.
  9. Eder J M., Rezepte, Tabellen und Arbeitsvorschriften für Fhotographie und Reproduktionstechnik. №13 (Эдер. Фототехнический справочник для полиграфистов. Перевод с 13-го изд. под ред. Д. С. Соколова. Гизлегпром, 1933).
  10. New Vat-Dyes Suitable for Student Experiments: Journal of Chemical Education, Volume 37, № 70, October 1960, p. 526-529.
  11. A. Hnatek. Phot. Korr., 91, 111-115 (1955).
  12. J. Kosar, Light Sensitive Systems, Ch. 2, John Wiley and Sons, New York, 1965.
  13. https://goldbio.com/articles/article/Agarose-LE-vs-Agarose-the-Difference?srsltid=AfmBOorLaJu8N_Gy0EqvQAZ8sO6rPaeWgqe5obdE-tHsZ5LiQHXHWeuP